kredit: Jeff Hinchee, © 2018 THE NEW YORK TIMESAldring af vin er en handling med håb og optimisme, snøret med frygt og frygt.
Du vil meget gerne blive belønnet med en flaske, der modnes fra akavet, inartikuleret ungdom til udtryksfuld skønhed og til sidst elegant kompleksitet. Frygten er at vente ikke længe nok eller for længe, at opbevare den forkert og i sidste ende at gå glip af, hvad der kunne have været, eller hvad der engang var.
Fæstet med denne angst er en misplaceret overbevisning om, at flasker ældes mod en øjeblikkelig top og derefter falder væk i glemmebogen. Åbning af en flaske på det forkerte tidspunkt risikerer mange at gå glip af det specielle øjeblik. Alt for ofte har jeg set folk ikke kunne nyde en ellers lækker flaske vin, fordi de har overbevist sig selv om, at de gik glip af toppen.
At bestemme, hvilke flasker der skal ældes, og hvornår de skal åbnes, er blandt de mest forvirrende aspekter af vin. Misforståelser kan forårsage elendighed. Spørgsmålet om aldring tilføjer blot endnu et lag af tvivl til et emne med en tilsyneladende uendelig kapacitet til at fremkalde angst hos ellers selvsikre mennesker. Hver dag bringer adskillige mulige faldgruber.
Valgte jeg den forkerte vin? Betalte jeg for meget? Valgte jeg en dårlig producent? Serverede jeg det med den forkerte mad? I det forkerte glas? Måske skulle jeg have dekanteret det? Eller ikke?
Her er den gode nyhed om aldrende vin: Uanset hvad mange antager, er der ikke et enkelt rigtigt tidspunkt at åbne en bestemt flaske. Hver gang du beslutter dig for at drikke en vin, er det rigtige tidspunkt. Hvis du går på den rigtige måde, er det svært at lave en fejl.
For det første er det vigtigt at forstå, at vin ikke ældes mod en udviklingsmod, og derefter droppe. Flasker, der kan forbedres med aldring, har en tendens til at bevæge sig langs en blid bue, hvor de vil tilbyde mange lækre udtryk, fra ungdommelig frodighed til middelalderens kompleksitet til eventuel skrøbelighed.
Hvilket trin du foretrækker afhænger af den bestemte vin og især din egen smag.
Man plejede at sige, at briterne forguder karakteren af velalderet Champagne, hvor boblerne, måske aggressive i ungdommen, var blødgjort til en blid svimmelhed, og smagene var åbnet til toastisk kompleksitet, måske med et blott strejf af karamel. Biskuhed, som briterne gerne siger.
I modsætning hertil sagde franskmændene at foretrække Champagne ung og livlig, fuld af energi og primære smag.
Dette er selvfølgelig brede generaliseringer. Pointen er, at det bedste tidspunkt at åbne en flaske er subjektivt. Tricket er at lære dine egne præferencer at kende, hvilket tager lidt tid og kræfter.
En god metode er at købe flere flasker med en aldersværdig vin. En sag er stor, men seks er masser. Så venter du, undertiden i lang tid. Åbn en flaske om to år, et sekund på fem. Bemærk udviklingsvejen, og vælg, hvilket trin du foretrækker.
For mange år siden, før priserne steg kraftigt, købte jeg seks flasker Louis Jadot Clos St.-Jacques 2002, en fremragende premier cru Gevrey-Chambertin. Jeg åbnede en flaske i 2007, og den var alt for ung og tilbyder kun det største antydning af, hvad det måtte være. At drikke det var som at være begrænset til kun det første afsnit i en stor bog.
Hvis det havde været min eneste flaske, havde jeg måske været desperat. Aldring af en flaske vin er et risikabelt forslag, som at sætte alle dine penge i en enkelt bestand. Med flere flasker er dine væddemål afdækket. Åbning af en flaske for tidligt bliver nyttig information snarere end en kilde til fortvivlelse.
Det var næsten 10 år, før jeg åbnede den anden flaske, men wow, var den lækker, dyb og kompleks, men alligevel ungdommelig. Denne vin har en lang vej at gå, og jeg er meget glad for at have fire flasker tilbage.
Hvis du planlægger at ældes vin, er det vigtigt at have korrekt opbevaring. En kølig, mørk kælder, fri for vibrationer, er ideel. Så er en million dollars at fylde kælderen.
De fleste af os bliver nødt til at overleve med noget mindre end ideelt. Vinkøleskabe er en løsning. Gode er værdifulde investeringer, skønt jeg endnu ikke har mødt nogen, der troede, at deres køleskab var stort nok.
Hvis du har en kælder, men den holder ikke den ideelle 55 grader året rundt, frygt ikke. Temperaturvariation er ikke forfærdelig, så længe det ikke bliver for varmt. Bortset fra meget gamle årganger, har vin en tendens til at være mere robust end vi tror.
Ligegyldigt hvordan du opbevarer flasker, vil vin lejlighedsvis finde en måde at svigte dig. En flaske kan være korket, ellers mangelfuld eller simpelthen skuffe. Dit irritationsniveau stiger i forhold til din tålmodighed og størrelsen på din investering. Desværre kommer det med territoriet.
Den evolutionære vej, som en flaske vil gå, varierer afhængigt af vintypen, producentens stil og årgangsbetingelserne.
Vine som de fineste Bordeaux, Bourgogne og Barolo har en lang evolutionbue. I deres første 10 år kan deres potentiale for fornøjelse muligvis blive låst nede under uigennemtrængelige tanniner.
Men disse berømte flasker med lang levetid er ikke de eneste, der er aldrende værd. I årevis har folk anbefalet at drikke Beaujolais og Muscadet meget unge. Disse vine, blev det sagt, havde ingen kapacitet til at ældes.
Dette var i det mindste den konventionelle visdom, da meget af Beaujolais og Muscadet blev lavet billigt til masseforbrug. Med al den forarbejdning, disse vine modtog, blev vinens vitale livskræfter fjernet. Selvfølgelig havde de brug for at blive beruset ung. Med mere tid faldt de fra hinanden.
Vi ved imidlertid nu, at selv hvis de fremstilles samvittighedsfuldt med minimal manipulation, kan selv de vine, der troede ikke bliver ældre, overraske med deres evne til at udvikle sig. Den fremdrivende livskraft fra unge Muscadet bliver bred og dyb i årenes løb, ikke længere så skarp, men mere kompleks.
Jeg kan ikke lide alderen Muscadet: Det kan være vidunderligt, og nogle mennesker kan lide det bedre på den måde. Men jeg har konkluderet, at jeg foretrækker det yngre.
Jeg elsker også unge Beaujolais. Men jeg åbnede for nylig en flaske Daniel Bouland Morgon Vieilles Vignes 2005, og den var smuk, silkeagtig og jordnær med en aroma af violer. Jeg har ikke haft denne vin på måske 10 år, så jeg ved ikke, hvad jeg gik glip af undervejs, men det er bestemt godt nu.
En af de store glæder af vin, der plejede at være godt aldrende hvid Bourgogne. Man sagde ofte, at hvid Bourgogne blev ældre bedre end rød. Men det var før slutningen af 1990'erne, hvor flasker med hvid Bourgogne begyndte at oxideres regelmæssigt. Utallige hvide Bourgogne fans har haft den ubehagelige oplevelse af ivrigt at forudse en stor flaske, kun for at hælde en ciderfarvet oxideret skuffelse ud.
Mens der er taget skridt, er problemet ikke helt udryddet. Langt fra hver flaske påvirkes. Men nok har været, at jeg som mange andre mennesker har dyrket en smag for frisk, ung hvid Bourgogne i stedet.
Selvom jeg tror, at de fleste vine med kapacitet til alder vil byde på mange punkter af glæde langs deres rejse, forbliver nogle mysterier. For mig er den ene hvidvin fra Rhône-dalen.
I deres ungdom kan de være livlige og blomsterrige med en behagelig mineralkant. Når de er ældre, f.eks. 10 år gamle for en St. Joseph og 20 år for en Hermitage, kan de være smukke og i tilfælde af Hermitage transcendente. Ind i mellem? Alt for ofte har jeg haft hvide Rhônes, der bare syntes kedelige, som om de var kokonede eller dvale.
Denne overgangstid mellem energisk ungdom og moden kompleksitet kaldes undertiden en dum fase. Det er en irriterende opfattelse, fordi det er svært at vide, hvornår det begynder og slutter. Men det er også betryggende, da det indikerer, at vinen lever og ikke en denatureret, hyldestabil drik. Heldigvis kan jeg ikke se dette i for mange andre vine i dag.
Måske vanskeligere end at vide, hvornår man skal åbne en flaske, bedømmer først dets aldringspotentiale. Sporregistre er med til at danne generelle skøn. Gamle skøn for vingenrer er ikke svært at finde på Internettet eller i vinbøger.
For individuelle flasker deler folk ofte deres personlige oplevelser på crowddsourced websteder som cellartracker.com. Du ved, at en ung Barolo eller Barbaresco har brug for tid. Hvor meget afhænger af din smag, producentens stil og vintage-kvaliteten.
Andre vine, der i vid udstrækning er i stand til at ældes - som chenin blancs og cabernet-franc i Loire-dalen, de røde fra Mount Etna og blaufränkisches fra Burgenland, for ikke at sige noget om velfærdede roséer og sherries - kræver mere intuitiv vejledning.
Strukturen, der leveres af tanniner eller surhedsgrad eller begge dele, og koncentration, der er indikeret ved smagstæthed, er de mest åbenlyse tegn på, at en vin har det, det tager at ældes. Alligevel er lige så vigtig, hvis ikke mere, balance, følelsen af, at alle elementer er der i passende forhold.
Spørgsmålet om balance kan undertiden sætte spørgsmålstegn ved proklamationer fra eksperter og den ultimative betydning af aldring.
Visse årgange, der betragtes som store, ligesom 2000 Bordeaux og 2005 Bourgogne, har efter min skøn endnu været til stor glæde. Begge er koncentrerede og kraftfulde, men en følelse af ligevægt har ofte manglet på flasker, jeg har prøvet.
I mellemtiden har Bordeaux-årgangene 2001 og 2008 og Bourgogne i 2007, der antages at være mindre årgange, været dejlige. Vil de stadig være gode i 2050, på hvilket tidspunkt fremtidige generationer kan blive forbløffet over Bordeaux 2000 og Bourgogne 2005? Måske.
Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at dømme. Men jeg er temmelig sikker på, at jeg i mellemtiden har haft mange glade oplevelser med såkaldte mindre årganger.
Tips til at finde en flaske med ben
At vide, hvilke vine, man skal ældes, er ikke altid intuitivt, men med lidt erfaring (og en beskeden smule research) kan du identificere gode kandidater.
Historisk gode vine Bourgogne, Barolo og Bordeaux er naturligvis aldersværdige, men ikke lige så. Vintage betingelser er afgørende, og det samme er stilen for hver producent. Internettet og guider som Hugh Johnsons årlige Pocket Wine Book tilbyder gode generelle skøn efter årgang af aldringskapaciteter.
Omhyggeligt producerede vine Som en generel regel, jo mere forarbejdning en vin modtager i produktionen, desto mindre sen er det for at ældes og udvikle sig. Som det ofte er tilfældet, kan en god vinhandler med et opmærksomt personale tilbyde vejledning om bestemte flasker.
hvidt Rieslings, både tørre og søde, ældes ofte smukt. Så gør mange chenin blancs og chardonnays. Det afhænger af producentens intention og metoder.
Alkoholindhold Alkoholniveauer er undertiden meningsfulde, men ikke altid. Et usædvanligt højt niveau kan indikere, at en vin er ude af balance. En pinot noir, for eksempel med 15 procent alkohol snarere end de mere typiske 12 til 14 procent, kan indikere en vin fremstillet af overdrevne druer. Men en anden vin, ligesom en zinfandel, kan være mere afbalanceret på 14,5 procent.
Pris Det er undertiden en god indikator, men kun når du sammenligner en flaske inden for dens genre. En $ 25 Chianti Classico eldes sandsynligvis bedre end en $ 10 flaske. Men prisligningen fungerer ikke altid. Jeg har haft $ 100 Napa-kabernetter, der ældes langt bedre end mere ekstravagant prissatte Napa-kultvine.
Vine, der ikke bør ældes Masseproducerede, forarbejdede vine fremstilles til at drikke som det er. Tilsvarende fremstilles kunsthåndværk producerede, tørst slukkende vine, nogle gange kaldet af den franske frase vins de soif, for at give øjeblikkelig glæde. Også de bliver ikke bedre med alderen.
Den allerbedste måde at bestemme, hvilke vine der skal eldes, er prøve og fejl. Vær ikke bange. Kan du lide unge grüner veltlinere? Læg et par gode flasker væk i tre eller fire år og se, om du kan lide resultatet. Prøv det også med Beaujolais eller en god cabernet franc i New York. Eksperimentering er afgørende, men desværre vil tiden ikke fremskynde til tidligere resultater.
© 2018 THE NEW YORK TIDER.
